年轻的姑娘们应该是醉了，说话越来越大声，在好好恭维了佐佐悠树后，她们居然“啪啪啪”地拍起了吧台。佐佐平时非常珍惜这贵重的桧木案板，但看到这一幕，估计也已见怪不怪了吧。
1.
流言
“永嘉路悠的佐佐开新店了，我觉得非常美味，你一定是要试一试啊。”
5月的一个夜晚，一位在上海非常有名的寿司匠人欣喜地说着新日料店开业的消息。他所说的永嘉路悠，是在永嘉路由一位年轻的日本厨师经营的割烹料理店。厨师名叫佐佐悠树，与之合作的，是在上海颇有声誉的料理人近藤洋未。永嘉路悠以私房日本菜的形式，在老洋房的二楼开了一段时间，在小圈子里赢得不少粉丝后却忽然歇业，原来是在上海商城觅得新店了。
那个夜晚，寿司匠人洋洋洒洒地说了很久佐佐新店的好，虽然引我神往，但终因工作繁忙而错过了邀约，而后也就不再提起，虽似乎越发有名，但也想不起去拜访。
再次想起去拜访佐佐，是因为连续和几个熟识的日本厨师谈起。上海的日本厨师量不少，有的是来圈钱忽悠的，也有当作事业好好耕耘的，我认识几个最优秀的日本厨师，在他们的圈子里，佐佐这样的当红炸子鸡很难不引起话题。
然而，他们的评价很微妙。先是有关佐佐和近藤合作中发生的故事，而后是佐佐对客人和料理的态度。日本人为人谨慎，即使有意见也含糊其辞，这反而激起了我的好奇。
“无论如何，还是去一次才知道。”
于是，在一个说冷不冷的夜晚，终于拨开佐佐的暖帘，踏进他的店内。
2.
案板
“你怎么在外面等着，为什么不进去？”
同伴比我先到，但并未进入店内，而是在外面坐着。
“里面还有客人，嗯，还在等翻台。”
早到店20分钟，前一组客人还在用餐，于是在店外等候。众所周知，高级割烹店采用“翻台”经营的并不多，大多正统料理店还是遵循着一个营业时段一个位子只接待一位客人的预订规则，即使店的生意实在太好，也会采用二部制的经营方式事先明确。让客人等翻台，虽然锅在于客人早到，但佐佐生意之好，也是一目了然。
等候时要了酒单，扫了一眼，不得不说这样的酒单稍显无聊。虽然东日本大地震过去已超过7年，但中国进口日本食品的限制仍很多，不过与进口日本生鲜食材的困难相比，进口日本酒的门槛完全在于厨师和店家对酒有多少追求。对于一家消费在上海属于顶级的日本料理店，佐佐店里酒的选择和酒单上的标注方式，反映了厨师和老板在经营店的方向上，日本酒并不是他们的重点。
隔着幕帘，店里的嬉笑声依旧清晰，年轻姑娘的谈笑，外国人的喧闹，店里活力十足。前一组客人几乎是踏着点离店，可以想像店里抓紧打扫的繁忙。终于在我预约的时间点，女将走了出来：
“不好意思，久等了”，在招呼后将我们引入店内。
板前便是店主佐佐悠树，今年不到30岁。与在悠时相比，现在的他多了一副眼镜。根据坊间对佐佐以他弟弟经历的叙述，一人在sugita工作过，一人曾在未在修业。不过，我的看法是，日本本土料理店有着很深的招收学徒的习惯，有时在某某店工作过，并不一定能代表什么。就如一句俗话“曾在岚山吉兆工作过的厨师成百上千”，经历只是加持和参考，到底好不好，要用眼睛和嘴巴投票。
眼前的桧木案板应该是花了血本吧，一见我拿出相机，女将立即掏出一个布垫，也并没等她开口，我便将相机放在上面。开业并没多久的佐佐，案板上隐约已有酒渍，如果在上面撒了一些红酒，那真的是蛮难再完全弄干净的。
“欢迎光临。”佐佐中文说的最溜的应该就是这句话了，奉上茶水后，佐佐的厨房便开始制作今天的料理，我，期待满满，折敷，也在等候第一道菜的到来。
先付
香箱蟹玉缔鱼翅蟹馅山葵
小钵上盖着柿叶，寓意着深秋的季节，轻轻揭开柿叶，钵中便是今天的前菜，菜单上印着的香箱蟹玉缔，所谓香箱蟹，便是雌的松叶蟹；所谓玉缔，泛指鸡蛋料理，尤指茶碗蒸，只是玉缔这种说法在日本都属冷门。
题外话，这片柿叶的专门名称还记得吗？如果忘记了，